Pour se rendre à Tatvan depuis Van, on peut prendre le bateau qui traverse le lac d'Est en Ouest, soit une centaine de kilomètres. Mais pour une question de temps, j'opte pour le bus qui contourne le lac par le Sud. Sur la route, on rencontre de nouveau un barrage militaire. Comme au Mont Ararat, on nous demande nos papiers. Et c'est reparti pour un quart d'heure d'attente. C'est la deuxième fois que je me fais contrôler et le cinquième checkpoint militaire depuis Kars...

La carte de la Turquie avec Tatvan en point de mire.


Depuis quelques jours, je subis une gastro-entérite que je ne parviens pas à enrayer. Les comprimés d'immodium n'apportant aucune amélioration, il me faut me soigner autrement. Je me rends donc à l'hôpital de Tatvan pour y trouver un médecin. Après consultation, le médecin me prescrit une injection de glucose par intraveineuse (nécessaire seulement en cas de déshydratation extrême). En fait, je ne comprends pas grand chose à ce qu'il me raconte, vu que son anglais est limité, mais je décide de lui faire confiance. C'est comme ça que je me retrouve allongé sur un lit d'hôpital pendant une heure et demie avec une aiguille dans le bras...


Le goutte-à-goutte à l'hôpital de Tatvan.


La ville de Tatvan n'est pas plus tournée vers l'eau que sa voisine Van. Et si les rives du lac ne sont pas aussi éloignées du centre-ville, ce n'est pas pour autant qu'on y a aménagé une plage.


Tatvan sur les rives du lac de Van avec au loin, le Mont Nemrut.


L'attraction de la ville, quoique très peu connue (y compris des Turcs eux-mêmes), c'est le Mont Nemrut (Nemrut Dağı), un volcan endormi dont la dernière éruption remonterait à 1597. Du haut de ses 3050 m d'altitude, il domine la ville de Tatvan et le lac dont il est à l'origine.


La ville de Tatvan et le lac de Van.


Dans le minibus qui nous emmène au cratère, nous sommes huit touristes : un couple de Français, un Anglais, un couple de Polonais et leurs deux enfants, et moi-même. La montée est rude et, avec la chaleur ambiante, notre véhicule a bien du mal à grimper. Il faut nous arrêter deux fois en cours de route pour laisser refroidir le moteur...


Le minibus à l'arrêt près de la crête du cratère.


Une fois sur la crête du cratère, on découvre une gigantesque caldeira (littéralement "chaudron" en portugais) elliptique occupée par un lac, le lac Nemrut (Nemrut Gölü). Avec un cratère de 8 km de diamètre, le Nemrut constitue le plus grand volcan de la Turquie et le quinzième plus grand volcan du monde. Il est tellement immense que je ne parviens pas à faire une photo d'ensemble malgré le grand angle dont je dispose.


Une partie de la caldeira avec au fond, le lac Nemrut.


Après avoir pris le temps d'admirer ce paysage insolite, nous descendons dans le fond de la caldeira par un chemin de terre impressionnant qui semble accroché au flanc du volcan.


Le chemin d’accès au cratère.

La descente dans le fond du cratère.


Ce n'est pas un lac mais cinq qui se sont formés au fond du cratère, tous très différents. On y trouve un lac de forme allongée et peu profond.


Le lac "gris".


Un autre de petite taille mais très profond (plus d'un kilomètre).


Le lac "noir".


L'un d'entre eux est vraiment très particulier. Outre sa couleur d'un vert émeraude, il est alimenté par une source d'eau chaude à 60° C qui témoigne d'une activité volcanique encore bien présente.


Le lac "vert".


La végétation a su s'adapter et des herbes hautes ont colonisé la rive du lac où se trouve la source d'eau chaude. C'est là que la famille polonaise s'amuse à marcher sur les pierres en évitant de mettre un pied dans l'eau. Un faux-pas et, à cette température, c'est la brûlure assurée...


La famille polonaise testant l'eau du lac.


L'Anglais s'est assis au bord du lac et, inspiré par l'endroit, trace une esquisse du paysage sur son journal de bord tandis que je fais quelques clichés du site. Le couple de Français, lui, préfère quitter le groupe et continuer le chemin à pied pour découvrir les lacs à leur rythme.


Le lac "vert".


Il est bientôt l'heure de pique-niquer. On remonte dans le véhicule pour se rendre sur la rive opposée du lac. On rejoint un ami de notre guide sous une sorte d'abri, constitué de bâches, très utile à cette altitude pour se protéger des rayons ardents du soleil. Tout le monde partage qui, un morceau de pain, qui, un melon et l'ambiance est des plus agréables.


Pique-nique au bord du lac "vert".


Des hippies se sont installés à quelques pas de là sous un abri tout aussi sommaire que le nôtre. Il semble qu'ils passent une partie de l'été ici, profitant pleinement de la nature.

L'après-midi est consacré à la balade à pied. J'en profite pour rejoindre le lac Nemrut. La falaise qui confère à la caldeira sa structure impressionnante, atteint ici les 800 mètres de hauteur.


Le lac Nemrut au pied de la falaise.


Quelques Turcs s'y sont donné rendez-vous. Ils viennent en famille pour pique-niquer, se baigner et bien sûr, profiter de la beauté du site.


Une eau claire qui incite à la baignade.


Une seule embarcation est présente sur le lac, celle d'un modeste pêcheur qui doit venir à la belle saison.


Un bateau de pêcheur sur les rives du lac Nemrut.


Car le reste de l'année, le cratère est sous la neige et l'accès en est rendu impossible. Il faut attendre le mois de mai, et la fonte des neiges, pour pouvoir en profiter de nouveau.


Le cratère du Nemrut à la fonte des neiges.


L'injection de glucose dans mes veines n'aura finalement pas plus d'effet que l'immodium ou les séances de "chamanisme" (rappelez-vous l'épisode de la Taiwanaise à Doğubayazıt) sur ma gastro-entérite. Il faudra les bons conseils du couple de Polonais (rencontré ce jour-là), dont la femme est médecin, pour trouver le médicament miracle qui en viendra à bout. Le voyage se poursuivra alors dans de bien meilleures conditions.

Je quitte Doğubayazıt pour me rendre à Van au Sud-Ouest, à environ trois heures de route.

La carte de la Turquie avec Van en point de mire.


Après une centaine de kilomètres, la route atteint les rives du lac de Van. De l'eau ! Enfin de l'eau ! Après avoir traversé plusieurs centaines de kilomètres de désert et de steppe, me voilà arrivé à cet immense lac qui a toute les apparences d'une mer. Non seulement il est salé, à cause de ses origines volcaniques, mais avec ses 3755 km², presque sept fois le lac Léman, il constitue la plus grande réserve d'eau de toute la Turquie.


Le lac de Van entouré de montagnes.


L'eau étant propre (peu de pollution industrielle) et d'une température très agréable en été, on aurait pu imaginer que les villes construites alentours en tirent profit. Il n'en est rien. Le tourisme dans la région en est à ses balbutiements et les activités nautiques sont quasi-inexistantes. Ainsi, les rives du lac sont vouées à l'agriculture pour le plus grand plaisir des amoureux de la nature...


Le lac de Van.


Bâtie à 4 km de ses rives, la ville de Van a volontairement tourné le dos au lac. Reconstruite au lendemain de la Première Guerre mondiale, elle est moderne et n'a que peu d'intérêt. Les œuvres architecturales ottomanes et arméniennes n'ont pas survécu au conflit. Si l'on vient ici, c'est pour visiter la citadelle (Van kalesi).


La citadelle de Van.


Située sur un promontoire rocheux, elle fut érigée par Sarduri 1^er, roi de l'Urartu au IX^e siècle av. J.-C., un territoire établi autour du lac de Van.


Les remparts de la citadelle.


Ce qui frappe, en dehors du site lui-même, c'est le matériau de construction utilisé. Si les remparts sont constitués d'énormes blocs de pierre, le donjon, qui prend appui sur le rocher, lui, semble fait de boue séchée et de traverses de bois. Comment a-t-il pu traverser les siècles et parvenir jusqu'à nous ? Mystère...


La rampe d'accès et le donjon.


Une fois en haut, on découvre un magnifique panorama portant jusqu'aux Monts Erek (Erek Dağı) dont les sommets dépassent les 3000 mètres.


Les fortifications avec au loin, la nouvelle ville et les Monts Erek.


Pour optimiser l'espace sur des surfaces aussi exigües, les Urartéens étaient passés maîtres dans l’art de creuser des pièces dans la roche même. Ainsi, sur le site, on a retrouvé une étable creusée dans le rocher.


La citadelle, côté Nord.


Tout là-haut, le sentier au bord de la falaise est impressionnant. J'avance avec précaution. La vue est splendide. Juste en contrebas, se trouve le site de Tushpa, la ville ancienne, aujourd'hui disparue.


L'impressionnante falaise, côté Sud.


La Tour de Sarduri (Sardur Burcu), vieille de presque 3000 ans, est toujours debout. Elle présente plusieurs inscriptions cunéiformes, en syriaque, qui chantent les louanges du roi Sarduri 1^er.


La Tour de Sarduri (840-830 av.J.-C.).


Nous sommes en début de soirée et la lumière du soleil, filtrée par les nuages, donne des couleurs très douces au paysage. Je m'assois et admire cette immense étendue d'eau pendant un long moment, je me sens bien. 

Les ruines d'Ani se situent à la frontière arménienne qui est officiellement fermée. Les dissensions entre les deux pays sont telles que la zone reste sous le contrôle de l'armée. Bien que le site soit ouvert au public depuis quelques années, il n'existe aucune navette depuis Kars, il faut donc s'en remettre à un chauffeur privé.

 
La carte de la Turquie avec Ani en point de mire.


Notre chauffeur, déniché auprès de l'office de tourisme, roule à tombeau ouvert. Peu importe les nids-de-poule, les gravillons ou la poussière, il fonce. Assis sur la banquette arrière avec d'autres touristes européens, je n'en mène pas large. Bientôt, alors que nous croisons un véhicule venant en sens inverse, un caillou vient heurter le pare-brise, ajoutant une longue fissure à celles déjà existantes...

Après 45 minutes de cahots à travers la steppe, les remparts de l'ancienne capitale arménienne apparaissent enfin.


Les remparts de la ville d'Ani (X^e siècle).


Située sur un important axe commercial Est-Ouest et dotée de défenses naturelles, la ville d'Ani se développe au X^e siècle lorsque le roi d'Arménie Achot III décide d'en faire sa capitale. Il fait construire des remparts, puis un grand palais et une citadelle. La ville s'agrandit et devient, à la fin du X^e siècle, le centre politique, religieux et culturel de toute l'Arménie médiévale. C'est à ce moment là qu'un nombre impressionnant d'églises voit le jour, ce qui lui vaudra le surnom de "ville aux mille et une églises".

On pénètre sur le site par la Porte au Lion (Aslan Kapısı) qui tiendrait son nom du bas-relief représentant un lion sur la muraille intérieure.


La Porte au Lion (X^e siècle).


Une fois la double enceinte franchie, on découvre un paysage pour le moins insolite. Un immense plateau désertique parsemé de ruines s'étend à perte de vue. On a du mal à imaginer que cette ville-fantôme, autrefois peuplée de 100000 habitants, ait pu tenir la dragée haute à Constantinople. Les invasions successives des Byzantins (1045), des Turcs seldjoukides de Perse (1064) et enfin des Mongols (1239) auraient vidé la ville de ses habitants. Un tremblement de terre en 1319 lui aurait donné le coup de grâce. Depuis, les vestiges de cette cité, jadis florissante, sont livrés à la nature.


L'Eglise du Rédempteur (1034-1036).


C'est en m'attachant aux détails des ruines de l'Eglise du Rédempteur que je découvre cette magnifique croix de pierre, ou khatchkar en arménien. C'est une pierre de commémoration gravée, que les Arméniens élevaient lors de la construction d'une église (comme ici), ou pour le salut de leur âme, ou pour commémorer une victoire militaire ou encore pour se protéger des catastrophes naturelles.


Un khatchkar ou croix de pierre arménienne.


Parmi la douzaine de bâtiments encore visibles, principalement des églises, le plus extraordinaire est sans doute l'Eglise Saint-Grégoire-de-Honents (Resimli Kilise). Située au bord du plateau, elle domine les gorges de l'Akhourian, la rivière qui sépare la Turquie de l'Arménie.


L'Eglise Saint-Grégoire-de-Honents (1215).


Sur le mur extérieur, on peut voir de superbes bas-reliefs intacts et une inscription en arménien. Il s'agit d'une énumération des biens (moulins, champs et vignobles) donnés par un riche marchand (Tigrane Honents) pour l'édification de cette église.


Une inscription en arménien sur la façade Est.


A l'intérieur, des fresques, malheureusement très abîmées, représentent des scènes de la Bible et de l'histoire de l'Eglise arménienne.


La coupole ornée de fresques.


En contrebas de l'édifice, on voit les vestiges d'un pont qui enjambait la rivière. Aujourd'hui, une clôture de fils de fer barbelé empêche de passer.


La frontière fermée entre la Turquie et l'Arménie.


Le paysage est tout simplement fabuleux. Le plateau est comme enserré dans une boucle de la rivière. L'Arménie est là, devant moi...


Les gorges de l'Akhourian et au loin la citadelle (Iç Kale).


Il faut se contenter de voir la citadelle de loin car elle est interdite au public. La mosquée, elle, bien que sérieusement endommagée par les épreuves du temps, vaut vraiment le coup d'oeil.


La mosquée Menücer et son minaret octogonal (1072).


Elle présente une architecture singulière, mélange de style arménien et seldjoukide. L'alternance de pierres rouges et noires, notamment, est intéressante. Deux jeunes garçons, armés d'une énorme glacière remplie de bouteilles d'eau, attendent patiemment le client à l'ombre des arcades. L'endroit est stratégique puisque c'est l'édifice le plus éloigné de l'entrée. Et vu la chaleur...


L'intérieur de la mosquée.


Toujours au bord du plateau mais côté Ouest de la cité, l'Eglise Saint-Grégoire d'Abougraments (Polatoğlu Kilise).


L'Eglise Saint-Grégoire d'Abougraments (fin X^e siècle).


Deux militaires en arme discutent tranquillement à l'ombre de l'édifice. Visiblement, ils craignent davantage le soleil qu'une invasion surprise...


L'Eglise Saint-Grégoire d'Abougraments (X^e siècle).


Là aussi, l'architecture est particulière puisque l'église est en forme de rotonde. Au niveau supérieur, la série de colonnes doubles entourant chacune des douze fenêtres est du plus bel effet.


Les arcades ornementées du niveau supérieur.


Nous terminons la visite par un des palais seldjoukides encore debout. Bien que restauré à outrance, il n'en demeure pas moins intéressant.

Le palais seldjoukide.


Sur le portail d'entrée notamment, on retrouve un parement étonnant avec la même bichromie que dans la mosquée.


La porte d'entrée du palais.


Ainsi s'achève la visite d'Ani. Ces ruines, ce paysage... je trouve le site fabuleux. J'aimerais y passer davantage de temps mais il nous faut rentrer.

Sur le chemin du retour, notre chauffeur conduit aussi vite qu'à l'aller. Au loin, une charrette à cheval s'engage sur la chaussée pour se rendre de l'autre côté. Elle a largement le temps de traverser la route. Mais notre chauffeur, sans doute furieux de concéder la priorité à un cheval, accélère et fonce délibérément dessus en klaxonnant. Le pauvre cheval, terrorisé par le bruit, se cabre et fait un écart au passage de notre véhicule au grand dam de son cocher. Comme nous désapprouvons totalement cet acte imbécile, le chauffeur croit bon se justifier en disant :
"Comme ça, il fera attention en traversant la route la prochaine fois."

Décidément, les temps ont bien changé depuis l'époque mongole de Gengis Khan et de Tamerlan, et le cheval n'est plus le roi sur les steppes d'Anatolie...

Après avoir parcouru plus de 1 500 km en bus depuis Istanbul, j'aborde enfin la partie orientale de la Turquie.


La carte de la Turquie avec Erzurum en point de mire.


Dans le bus, un couple assis juste derrière moi m'offre du pestil, sorte de crêpe épicée au goût de caramel. Devant nous, défile un paysage de montagnes quasi-inhabitées : la steppe.


La route déroulant son ruban dans la steppe.


Située à 1945 mètres d'altitude sur un haut-plateau, la ville d'Erzurum se visite plutôt l'été. L'hiver, elle connaît des températures glaciales (-35 °C !) et des chutes de neige importantes. La station de ski, à quelques kilomètres de là, est ouverte neuf mois dans l'année, avis aux amateurs...


La ville d'Erzurum entourée de montagnes.


Avec plus de 40 000 étudiants, l'université d'Erzurum est l'une des plus importantes du pays. Les monuments historiques se concentrent de part et d'autre de la grande avenue qui traverse la ville d'Ouest en Est.


Un cireur de chaussures sur le trottoir de la grande avenue.


Je m'arrête à l'Ecole coranique Yakutiye (Yakutiye Medrese). Des deux minarets d'origine, seules subsistent la base de l'un et la partie inférieure de l'autre, mais la façade de l'édifice vaut néanmoins le coup d'oeil.


L'école coranique Yakutiye (début XIV^e siècle).


Ce sont les Mongols qui l'ont érigée en 1310, mais l'influence des Turcs seldjoukides, leurs prédécesseurs, se remarque dans l'architecture, notamment au niveau du portail et de sa décoration.


Le portail de l'Ecole coranique Yakutiye.


Détail du portail avec l'aigle seldjoukide, l'arbre de vie et deux lions.


L'école coranique abrite désormais le Musée d'Ethnographie et d'Arts turco-islamiques. Les vitrines sont parfois mal éclairées et les objets exposés pas toujours mis en valeur, mais j'y trouverai néanmoins quelques trésors à mon goût.


Une coiffe d'apparat (XIX^e siècle).


La Khomsa ou main de Fatima, symbole de protection.


Plus loin, se trouve l'Ecole coranique aux Minarets Jumeaux (Çifte Minareli Medrese), plus ancienne puisqu'elle date du XIII^e siècle. Bel édifice, même si les minarets, là aussi, ont subi quelques dommages dus aux vicissitudes de l'histoire.


L'Ecole coranique aux Minarets Jumeaux (milieu XIII^e siècle).


C'est une construction imposante de style seldjoukide.


L'un des deux minarets en brique décorés de faïence bleue.


La cour principale avec ses quatre grandes niches et sa double colonnade.


Au fond de la cour, on pénètre dans une petite salle voûtée très sombre qui abrite le mausolée de Huand Hatun, fondatrice de l'école coranique. L'accès est libre, il suffit de se déchausser à l'entrée.


La tombe de Huand Hatun, recouverte d'un linceul vert (couleur de l'islam). Au-dessus, une tenture représentant trois vues de La Mecque.


Juste à côté de l'école coranique se trouve la grande mosquée (Ulu Cami). L'édifice du XII^e siècle est malheureusement fermé au public pour cause de restauration. Je poursuis donc mon chemin jusqu'aux Trois Tombes (Üç Kümbetler) situées dans un petit parc derrière l'école coranique, un peu à l'écart de l'axe principal. Elles sont vraiment jolies, particulièrement au coucher du soleil.


La tombe octogonale attribuée à Emir Saltuk (début XII^e siècle), l'un des fondateurs de l'empire Seldjoukide, et deux tombes non identifiées (fin XIII^e siècle ou début XIV^e siècle).


Le lendemain, je visite la citadelle (Kale), construite sur une petite colline au V^e siècle par l'empereur Théodose.


Le mur d'enceinte de la citadelle.


L'enceinte de la citadelle ne renferme rien d'extraordinaire, à part quelques anciens canons. A l'extrémité, se trouve un ancien minaret qui a servi de tour de guet à une époque avant de faire office de tour d'horloge.


La cour intérieure de la citadelle et l'ancien minaret (XII^e siècle).


Depuis son sommet, on a une vue d'ensemble sur la ville et les montagnes environnantes.


L'enceinte du château et sa petite mosquée (XII^e siècle).


Juste en contrebas, côté Nord, on distingue un quartier entier de bidonvilles. La misère est là, à deux pas du centre-ville et de ses commerces.

Alors que je continue ma balade, j'entends un coup de klaxon. Tiens donc, voilà qu'apparaît le 4x4 de la famille charentaise ! Rencontrée une première fois à Divriği puis croisée au Monastère de Sumela près de Trabzon, voilà que je la retrouve à Erzurum. Décidément, nous nous suivons !

Le midi, je vais manger une soupe dans un des nombreux restaurants du centre-ville. Les çorba sont très bonnes en Turquie et c'est quasiment les yeux fermés que je commande une işkembe çorbası. Seulement voilà, je découvre qu'il s'agit d'une soupe... aux tripes de mouton !


La fameuse soupe aux tripes...


Je n'aime pas du tout ! La seule vue des morceaux de tripes flottant dans le liquide blanchâtre m'écoeure mais la faim qui me tenaille l'estomac est la plus forte et je l'avale. Ce jour-là, j'apprendrai donc à mes dépens ce qu'est la işkembe çorbası et croyez-moi, je retiendrai le nom !

Heureusement, le dessert est bien meilleur : un kaymaklı kadayıf, sorte de gâteau de vermicelles à la pistache.


Le kaymaklı kadayıf, un vrai délice !


Dans les rues d'Erzurum, on rencontre beaucoup de femmes voilées de la tête aux pieds. Seule une petite partie de leur visage est visible. La ville se veut moderne mais les traditions sont bien ancrées et le Coran fait encore loi.
"O Prophète ! prescris à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, d’abaisser un voile sur leur visage. Il sera la marque de leur vertu et un frein contre les propos des hommes. Dieu est indulgent et miséricordieux." (Le Coran - Traduit de l’arabe par Kasimirski - Edition GARNIER-FLAMMARION, Sourate XXXIII, verset 57)


Deux femmes venues se rafraîchir à la fontaine.


Le soir, alors que je me promène dans le jardin à thé du musée où l'on joue de la musique, des jeunes gens m'invitent à leur table pour boire un thé. J'accepte avec plaisir.

Yasin est professeur de philosophie, tandis que Salih et Vefa sont étudiants en deuxième année de Droit. Ils sont très curieux de savoir d'où je viens, comment je vis et combien je gagne (on me posera souvent la question en Turquie). La conversation se poursuit au restaurant où je leur paye un soda et un hamburger (rien à voir avec le hamburger que l'on connaît). A mon tour, je les interroge sur leur vie. Ils sont croyants et pratiquants  Tous m'avouent qu'une fois mariés, ils imposeront le port du voile à leur femme. Pourquoi ?
"Parce que c'est la seule tenue décente pour une femme".

Ils ont du mal à concevoir que je sois autre chose que musulman et vont passer une bonne partie de la soirée à me convaincre du bien-fondé de leur religion.
"Tu es sympathique, tu pourrais faire un bon musulman, tu sais ?"
Yasin est le plus acharné.
"Allah est l'unique vérité !" m'assure-t-il.
Il lui vient alors une idée saugrenue. Il m'invite à répéter sur le champ, mot pour mot en arabe, une phrase, dont j'ignore le sens au moment où je la prononce, qui s'avérera être le chahada, l'acte de foi musulman ! En voici la traduction : "Je témoigne qu’il n’y a de vraie divinité que Dieu et que Mahomet est Son messager." Alors que je termine de prononcer la phrase, Yasin affiche un grand sourire de satisfaction...


Yasin et Salih (Vefa ne figurant pas sur la photo).


Je ne sais pas si ce jour-là, dans ce restaurant, assis devant un hamburger, je suis devenu musulman (à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre), mais je dois avouer que la situation, sans offense aucune, m'a beaucoup amusé...