Gaziantep (Antep la victorieuse) doit son nom aux actes de résistance de ses habitants contre les Alliés au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les forces franco-italo-britanniques étaient alors présentes sur le territoire turc pour faire appliquer le Traité de Sèvres (1920) qui prévoyait le démantèlement de l'Empire ottoman, la création d'une Arménie indépendante dans le Nord-Est et d'un Kurdistan autonome dans le Sud-Est. Ce traité ne sera finalement jamais ratifié par l'ensemble de ses signataires...

La carte de la Turquie avec Gaziantep en point de mire.


Dans le centre de la ville se dresse le château fondé au VI^e siècle et remanié par les Seldjoukides aux XII^e et XIII^e siècles. Il a survécu aux aléas de l'histoire et se présente fièrement sur un tertre qui semble artificiel. Je ne peux malheureusement pas le visiter car il est en cours de restauration.


Le château (VI^e-XIII^e siècles).


Je me dirige alors vers le Musée ethnographique Hasan Süzer. J'y trouve quelques stèles dignes d'intérêt comme celle-ci, évoquant le passé polythéiste de la région.


Teshup, dieu de la Foudre, tenant une hache et un trident (750-700 av. J.-C.).


Ou encore celle-là, montrant le roi mésopotamien Antiochos Commagène qui se croyait l'égal des dieux.


Antiochos serrant la main d'Apollon (60-40 av. J.-C.).


Une autre stèle témoigne du passé chrétien de l'Anatolie à l'époque byzantine.


Deux moines chrétiens (II^e siècle).


Le Musée archéologique, lui, abrite quelques-unes des plus belles mosaïques au monde. Parmi celles-ci, un visage énigmatique. Certains ont cru reconnaître le portrait d'Alexandre le Grand, d'autres, celui de Gaïa, une déesse identifiée à la Terre-Mère. En attendant une preuve tangible, on l'appelle tout simplement "La Bohémienne" à cause de sa coiffe et de ses cheveux désordonnés.


"La Bohémienne" (II^e siècle).


D'autres mosaïques se distinguent par leur composition et leurs couleurs. Beaucoup sont miraculeusement intactes.


Achille envoyé à la guerre de Troie par Odyssée (fin II^e siècle).


On y trouve des scènes de la mythologie grecque nous renvoyant à notre propre histoire. Ici, Europa, en se laissant séduire par Zeus, le dieu des Dieux, gagnera la célébrité éternelle en donnant son nom à un continent.


Zeus, sous les traits d'un taureau, emportant Europa sur son dos (II^e-III^e siècle).


Toutes ces mosaïques proviennent de Zeugma, une cité antique construite sur les rives de l'Euphrate, non loin d'ici. Alors que le site est menacé par la construction du barrage de Birecik en 1995, des fouilles sont entreprises d'urgence. Elles vont permettre de mettre au jour de nombreux bâtiments importants (temples, théâtre, nécropole) et de grandes demeures romaines.


Aphrodite traversant la mer à bord d'une coquille d'huître (fin II^e-début III^e siècle).


Les archéologues, conscients de l'intérêt exceptionnel des peintures murales et des mosaïques découvertes sur place, les prélèvent pour les mettre à l'abri dans le musée archéologique de Gaziantep et se dépêchent de protéger le site avant la mise en eau du barrage en l'an 2000.


Océan et son épouse Téthys, deux divinités marines (II^e-III^e siècle).


Malheureusement, quelques années plus tard, lors de la première vidange du réservoir, ils ne pourront que constater les dégâts. Le site, malgré les précautions prises, a grandement souffert de l'inondation et est quasiment détruit. Il nous reste seulement ces quelques chefs-d'oeuvre...


Euphrate, dieu des Rivières (II^e-III^e siècle).


Dans le quartier du bazar, je m'arrête devant un fırın (four) dont les pide, sorte de pains plats qui se consomment nature ou garnis, me paraissent délicieux.


Les pide sortant du four.


On m'invite à l'intérieur et on m'offre le thé. J'ai alors tout le loisir de regarder les mitrons en train de travailler la pâte.


L'artisan-boulanger et ses mitrons au travail.


Tandis que j'observe l'artisan-boulanger, je le vois cracher dans le four. Il m'explique que c'est juste pour vérifier qu'il est à bonne température ! Ah bon...


L'artisan-boulanger devant son four à pain.


Gaziantep est la capitale de la pistache (12 % de la production mondiale vient de Turquie). A ce titre, on y trouve les meilleurs desserts à base de pistache qui soient. Ici, du kadayıf, une pâtisserie dont la pâte, très fine, ressemble à des cheveux d’ange.


La préparation du kadayıf.


Est-il nécessaire de préciser combien c'est délicieux ?


Le kadayıf sortant du four.


Les baklavas de Gaziantep sont également exceptionnels et que dire de la glace à la pistache ? C'est certain, si vous passez à Gaziantep, votre estomac vous en sera éternellement reconnaissant...

Harran est cité dans le livre de la Genèse. Abraham y aurait résidé quelques temps sur le chemin qui allait le conduire d'Ur (dans le Sud de l'Iraq actuel) au pays de Canaan, la Terre Promise. Situé au croisement de plusieurs routes caravanières menant en Syrie, c'était un important carrefour commercial.


La carte de la Turquie avec Harran en point de mire.


Aujourd'hui, c'est un village paisible de la plaine mésopotamienne transformée, ces dernières années, en une plaine fertile grâce à l'irrigation. On a fait venir l'eau de l'Euphrate (à une centaine de kilomètres) pour y cultiver le coton. Quand j'arrive en fin de matinée, la chaleur y est accablante (entre 45 et 50°C) et les habitants sont cloîtrés chez eux.


Harran au milieu des champs de coton.


L'étudiant rencontré dans le minibus pour Harran me présente à son jeune frère qui se propose de me servir de guide. J'accepte bien volontiers. Quand celui-ci me dit son nom, je souris. Ibrahim (Abraham), quelle coïncidence... Après une petite collation sur le seuil ombragé de leur maison, la visite commence par le château. Il est malheureusement en très mauvais état. Seules subsistent deux des quatre tours d'angle d'origine.


Une des tours d'angle polygonales du château (XIV^e siècle).


Aucun panneau en interdit l'accès et malgré le danger évident d'effondrement, je décide de suivre mon jeune guide à travers les ruines...


Les fragiles arcades du château.


La citadelle aurait été construite à l'emplacement d'un temple dédié à Sîn (dieu de la Lune). Certains pensent que son culte s'est poursuivi dans une des salles du château. C'est ainsi que le polythéisme aurait perduré dans la région jusqu'au IX^e siècle.


Les salles voûtées du château.


Entre temps, une religion monothéiste gagna du terrain : l'islam. Des mosquées furent construites un peu partout. La Grande Mosquée d'Harran serait la plus ancienne de toute l'Anatolie puisque édifiée dès le VIII^e siècle. Malheureusement, il n'en reste presque rien aujourd'hui.


Les ruines de la Grande Mosquée (VIII^e siècle).


On peut seulement voir un minaret carré, assez inhabituel en Turquie, ainsi qu'un porche d'entrée ouvragé.


La porte ouvragée et le minaret de la Grande mosquée.


Mais ce qui étonne le plus ici, ce sont les maisons "trulli" en forme de termitières que l'on trouve partout dans le village.


Les maisons coniques de Harran.


Construites de pierres et d'argile, elles sont tout à fait adaptées au climat de la région. Elles sont généralement intégrées dans un mur qui ceinture une cour et ne présentent aucune ouverture côté rue.


Les maisons coniques côté rue.


Cette architecture serait apparue au III^e siècle av. J.-C. en réponse à la pénurie de bois qui existait à l'époque. Le pays étant par ailleurs riche en pierres et en briques, grâce aux ruines environnantes, les gens se sont mis à construire ce style d'habitation. Uniques en Turquie, on les rencontre également dans le Nord de la Syrie et dans le Sud de l'Italie (région des Pouilles).


Les maisons coniques côté cour.


Ces constructions servent-elles de lieu d'habitation encore aujourd'hui ? Il semblerait que non. Certaines sont utilisées pour entreposer machine à laver et autres appareils ménagers, et d'autres, pour abriter les animaux (volailles, bovins).


Les bovins à l'abri du soleil sous les abris coniques.


Dans l'une d'entre elles, on peut même prendre un verre, c'est l'annexe du café du château ! La température n'est guère plus basse qu'à l'extérieur mais au moins, on est à l'ombre. Alors que je m'apprête à commander des boissons fraîches pour Ibrahim et moi-même, le cafetier s'empresse de m'affubler d'un chèche qu'il espère me vendre. Bon, va pour la photo...


Mon jeune guide Ibrahim et le cafetier à l'intérieur d'une maison conique.


En général, les gens préfèrent loger dans les bâtiments rectangulaires à toit plat, plus facile à aménager. A l'intérieur, on y trouve une pièce climatisée qui permet d'échapper à la grosse chaleur du milieu de journée.


La cour d'une maison.


Au milieu de la cour trône souvent un taht, sorte de lit surélevé. C'est là que la famille, parents et enfants, passe la nuit.


Le lit surélevé devant la maison d'habitation.


On y installe quelques tapis pour profiter ainsi d'une nuit au grand air, ce qui est toujours préférable à la chaleur étouffante des maisons. Outre le confort relatif (j'ai testé une fois), cela suppose se coucher et se lever comme le soleil...


Le taht et les tapis pour le soir.


Alors, Harran est-il un village hors du temps ? Non, si l'on considère la modernité de l'équipement de certaines maisons (air climatisé, appareils ménagers, TV par satellite... etc.). Oui, si l'on considère les rues de terre battue et ces fameuses maisons coniques en terre glaise. Celà donne au visiteur l'impression d'être revenu, l'espace d'un instant, 2000 ans en arrière, ce qui ne sera pas pour lui déplaire...

Situé au coeur d'un parc national dans les montagnes du Taurus qui culminent à plus de 2000 mètres,  le Mont Nemrut (Nemrut Dağı) est à juste titre le site phare de la Turquie orientale. Mais j'ai bien failli ne jamais le voir... Vitesse excessive, virages à la corde et dépassements dangereux, le chauffeur du minibus qui nous emmène à Kâhta (ça ne s'invente pas) ne nous aura rien épargné. Quand je pense que mes proches s'inquiètent pour moi suite à l'attentat perpétré un mois plus tôt à Istanbul (le 9 juillet 2008), ils ne se doutent pas que je risque davantage sur les petites routes de l'arrière-pays...


La carte de la Turquie avec le parc national du Mont Nemrut en point de mire.


Je passe la nuit dans un petit hôtel juste à l'entrée du parc et le lendemain, je fais l'ascension à pied (2 heures). En arrivant sur le site de très bon matin (bien avant les premiers touristes), je peux profiter pleinement du lieu. La surprise est totale. Tout en haut, sur le sommet de la montagne, au milieu d'un paysage aride, se profile une tombe monumentale digne des Pharaons de l'ancienne Egypte. Il s'agit d'un gigantesque tumulus de forme pyramidale datant de l'époque préromaine.


Le Mont Nemrut et son sommet artificiel.


Les pierres concassées ont été entassées là pour former un monticule de 50 m de haut (et sans doute encore plus haut à l'époque). De chaque côté du tumulus, deux plateformes ont été aménagées, une à l'Est, et une autre à l'Ouest. Sur chacune d'elles, on trouve des restes de temples ainsi que des statues colossales d'environ 8 mètres de haut.


Les statues colossales trônant devant le tumulus sur la plateforme Est.


Des séismes ont décapité les statues et les têtes gisent désormais sur le sol. Il est prévu de les replacer sur les corps mais en attendant, on s'est contenté de les redresser et de les caler avec des pierres. Elles restent néanmoins impressionnantes (entre 1,40 m et 2,50 m de haut).


Les têtes des statues gisant sur le sol.


Mais qui donc est enterré ici ? Quel personnage important a mérité que l'on érige une montagne pour lui ?

C'est un ingénieur allemand qui découvre le site par hasard en 1881 alors qu'il parcourt la région dans le but d'établir des voies de communication pour le compte des Ottomans. Il faudra attendre les années 1950 pour entreprendre des fouilles et percer enfin le mystère...


Antiochos I^er Commagène et Héraclès.


On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'Antiochos I^er Commagène, un roi qui vécut au 1^er siècle avant J.-C. Il régna sur un territoire riche et fertile d'une grande importance stratégique puisqu'à l'époque, il marquait la frontière Est de l'Empire romain et la frontière Ouest de l'Empire parthe.


Kartal, le faucon et Aslan, le lion.


Ce roi, quelque peu mégalomane, se prétendait l'égal des grands rois-dieux du passé. Pour son repos éternel, il lui fallait donc trouver un endroit à la hauteur de sa "grandeur". Et quel meilleur endroit que le sommet d'une montagne ?


Les restes d'un temple sur la plateforme Est dominant la montagne.


C'est ainsi qu'il ordonna la construction des temples et du tertre funéraire que l'on peut voir aujourd'hui. On peut d'ailleurs penser que sa tombe, ainsi que celle de certains membres de sa famille se trouvent toujours sous ces tonnes de pierres...


D'autres têtes colossales devant le tumulus sur la plateforme Ouest.


Il fit sculpter des statues de lui-même et des dieux ("sa famille", selon lui) et les fit installer au sommet du Mont Nemrut. Parmi les dieux représentés, on trouve Zeus (dieu du Ciel et maître des dieux), Héraclès (Hercule chez les Romains), Apollon (dieu de la Beauté, de la Lumière et des Arts), Tyché (divinité du Destin), Hermès (dieu du Commerce et des Voyages)... etc.


Les têtes de Zeus, Apollon et Kartal, le faucon.


Le visage d'Hermès.


Sur la plateforme Ouest, on trouve également des stèles de basalte provenant d'un temple aujourd'hui détruit. Elles représentent différents rois perses et grecs dont Antiochos se prétendait "l'héritier".


Une procession d'antiques rois perses et grecs.


Détail d'une stèle.


A quelques kilomètres de là, se trouve un autre tumulus (Karakuş Tümülüs). Lui aussi abriterait des tombes. Il est entouré de colonnes qui marquent l'emplacement d'anciens temples. Ces derniers ont disparu car les Romains en ont utilisé les pierres pour construire différents édifices, notamment un pont dont nous parlerons plus loin.


Les restes d'un temple avec au loin, le sommet artificiel du Mont Nemrut.


Tout comme au Mont Nemrut, on a élevé un pic artificiel de rocs concassés. Une inscription trouvée sur l'une des colonnes laisse à penser qu'il s'agit  de la sépulture de parents du roi Mithridate II (1^er siècle av. J.-C).


Les deux colonnes (l'une coiffée d'un lion) devant le tumulus.


Une troisième colonne (surmontée d'un aigle) de l'autre côté du tumulus.


A dix kilomètres de là, juste à l'entrée de gorges creusées dans le calcaire, on peut admirer un magnifique pont romain en dos-d'âne.


La rivière Cendere et le pont romain (II^e siècle).


Il a été construit avec les pierres taillées provenant des temples évoqués plus haut. Sur les quatre colonnes corinthiennes d'origine, trois sont encore debout.


Les colonnes corinthiennes du pont.


La magie de ces lieux est indéniable, en particulier le sommet du Mont Nemrut au petit matin. Le fait de se retrouver seul permet de mieux "s'approprier" le site et de mieux en ressentir l'atmosphère mystique. Et puis ces tumulus n'ont pas encore révélé tout leur mystère. Qui sait ce qu'on trouvera un jour sous ces tonnes de pierres ?